Afgelopen zomer was ik van plan het voorstedelijk gebied een beetje te verbeteren. Iets minder volkstuinen voor tuinbedden, maar extra meters toegewezen voor een recreatiegebied. De vrije ruimte was voldoende voor een kleine bloementuin, een paar struiken, een opblaasbaar zwembad. Maar voor een goede rust was dit niet genoeg. Een prieel nodig. De bouw ervan besloot ik tijdens de vakantie te doen.
Aanvankelijk was ik van plan om iets heel eenvoudigs te doen, zoals een baldakijn op vier pijlers. Maar toen, na overleg met bekende bouwers, realiseerde ik me dat het heel goed mogelijk was om een complexere structuur te bouwen. Ook op palen, maar met muren en een volledig dak.
Ik moest gaan zitten bij de blauwdrukken, het project schetsen. Op papier bleek het volgende: een houten prieel van 3x4 m op een zuilvormige fundering met een zadeldak bedekt met leisteen. Het project werd goedgekeurd door de familieraad, waarna ik mijn mouwen oprolde en aan het werk ging. Alle fasen van het werk werden alleen uitgevoerd, hoewel ik, op een gegeven moment, de assistent niet zou storen. Samenbrengen, archiveren, bijsnijden, vasthouden ... Het zou gemakkelijker zijn om te werken. Maar toch heb ik het zelf voor elkaar gekregen.
Ik zal proberen de fasen van de bouw in detail te beschrijven, omdat de kleine dingen in deze kwestie erg belangrijk waren.
Fase 1. Stichting
Volgens het plan moet het tuinhuisje licht in gewicht zijn, gebouwd van planken en hout, dus de meest optimale basis daarvoor is zuilvormig. Met hem begon ik aan mijn constructie.
Voor dit doel nam ik een geschikt platform in de buurt van het hek voor de grootte van het prieel 3x4 m. Ik plaatste pinnen (4 stuks) in de hoeken - hier zullen de funderingskolommen zijn.
Markering van de hoeken van een toekomstig prieel
Hij nam een schop en groef in een paar uur 4 vierkante gaten van 70 cm diep. De grond op mijn site is zanderig, het vriest niet veel, dus dit is genoeg.
Uitsparingen voor funderingskolommen
In het midden van elke uitsparing ging ik op een wapeningsstaaf, met een diameter van 12 mm, 1 m lang. Dit zijn de hoeken van het prieel, dus ze moeten duidelijk horizontaal worden geïnstalleerd. Ik moest de diagonalen, de lengte van de omtrek en het verticale anker meten.
Markering met een draad van diagonalen en de omtrek van de basis van het prieel
Na het ontmantelen van de oude gebouwen op de site, heb ik nog steeds een aantal gebroken bakstenen. Ik legde het op de bodem van de uitsparingen en goot er vloeibaar beton bovenop. Het bleek een betonnen voet onder de kolommen.
Een gebroken stenen kussen voor een betonnen basis zal bijdragen aan een gelijkmatige drukverdeling tussen de fundering en de grond
Baksteen basisbeton
Twee dagen later, het beton bevroor, op de fundamenten bouwde ik 4 bakstenen kolommen in niveau.
Klaar 4 kolommen in de hoeken, maar toch was de afstand tussen hen te groot - 3 m en 4 m. Daarom installeerde ik tussen hen 5 meer van dezelfde kolommen, alleen zonder versterking in het midden. In totaal werden de steunen voor het prieel 9 stuks.
Ik pleegde elke ondersteuning met een oplossing, en toen - ik miste het met mastiek. Voor de afdichting legde ik bovenop elke kolom 2 lagen dakbedekking.
Steun voor bakstenen kolommen zal dienen als een betrouwbare basis voor de basis van het prieel
Fase 2. We maken de vloer van het prieel
Ik begon met het onderste harnas, daarop zal feitelijk het hele frame worden vastgehouden. Ik heb een balk van 100x100 mm gekocht, op maat gesneden. Om het mogelijk te maken om de helft van de boom te verbinden, heb ik aan de uiteinden van de staven een zaag gemaakt met een zaag en een beitel. Daarna assembleerde hij het onderste harnas, afhankelijk van het type ontwerper, de balk op de versterking in de hoeken rijgend. Ik heb de gaten voor de versterking voorgeboord met een boor (ik gebruikte een boor in een boom met een diameter van 12 mm).
Montage van stangen in het ontwerp van het onderste harnas
De staven werden op de funderingspalen gelegd - 4 stuks. langs de omtrek van het prieel en 1 pc. in het midden, langs de lange zijde. Aan het einde van het proces werd de boom behandeld met brandbeveiliging.
Het onderste harnas, gelegd op de kolommen van de fundering, zal dienen als een krat voor de plankenvloer
Het is tijd om de vloer te blokkeren. Sinds de oudheid bestrooien eiken planken van precies de juiste maat - 150x40x3000 mm - mijn huishouden, en ik besloot ze te gebruiken. Omdat ze niet helemaal gelijk en een beetje verfrommeld waren, moest ik ze door het pand rijden. Het hulpmiddel was beschikbaar voor mijn buurman, het was een zonde om het niet te gebruiken. Na het nivelleringproces bleken de planken behoorlijk behoorlijk te zijn. Hoewel spaanders maar liefst 5 zakken vormden!
Bij het kiezen van materiaal voor het tuinhuisje is het belangrijk om een fabrikant te vinden die u kunt vertrouwen. U kunt hier bijvoorbeeld eiken planken van hoge kwaliteit krijgen: //stroyassortiment.ru/shop/suhaya-dubovaya-doska/
Ik heb de planken aan de nagels genageld. Het resultaat was een gelijkmatige planken eiken vloer.
Eiken plankenvloer
Fase 3. Wandconstructie
Van de bestaande balk 100x100 mm, heb ik 4 rekken van 2 m gesneden. Ze worden in de hoeken van het prieel geïnstalleerd. Van de uiteinden van de rekken heb ik gaten geboord en op wapeningsstaven geplaatst. Ze hielden vooral niet de verticale en streefden naar bewegen op het meest ongelegen moment. Daarom heb ik ze vastgemaakt met jibs, speciaal voor dit bedrijf bijgesneden in de verstekbak. Hij spijkerde de ukosins aan de vloerplanken en rekken. Pas daarna leunden de rekken niet meer opzij en zwaaiden niet van de wind.
Staat in de hoeken van een toekomstig prieel
Toen de hoekpalen werden geïnstalleerd, beveiligde ik nog eens 6 tussenpalen. Bevestigde ze ook met jibs.
Vervolgens sneed hij 4 balken af en bevestigde, analoog aan de onderste band, de bovenste band aan de bovenste uiteinden van de rekken. Het verbinden van het hout gebeurde ook in een halve boom.
Er ontstond een reeks horizontale leuningen. Ze zullen de muren van het tuinhuisje vormen, zonder welke de hele structuur eruit zal zien als een gewone luifel. Ik sneed de reling van een balk van 100x100 mm, en voor de achterwand besloot ik een beetje te sparen en een bord van 100x70 mm te nemen. Exclusief voor de krat past zo'n lichtgewicht versie.
Prieelframe met rekken, rails en harnas
Om de reling te installeren, heb ik tie-ins in de rekken gemaakt, horizontale balken erin geïnstalleerd en nagels gehamerd. Omdat wordt aangenomen dat ze op de reling zullen leunen, is het onmogelijk om een dergelijke verbinding te verlaten. We hebben extra bevestigingsonderdelen nodig voor stijfheid. In deze hoedanigheid gebruikte ik extra jibs die de bodem van de reling uitschakelden. Ik heb de jibs niet op de achterwand geplaatst, daar besloot ik de reling met de hoeken van onderaf te bevestigen.
Nadat alles klaar was, nam ik het uiterlijk van de houten elementen van het prieel op. Om te beginnen - polijst de hele boom met een grinder. Ik had geen ander hulpmiddel. Daarom nam ik de molen, zette er een slijpschijf op en ging aan het werk. Terwijl alles werd opgeruimd, duurde het een hele dag. Hij werkte in een masker en een bril, omdat er veel stof werd gevormd. Eerst vloog ze de lucht in en ging vervolgens zitten, waar ze maar wilde. De hele structuur was erdoor bedekt. Ik moest een doek en een borstel nemen en alle stoffige oppervlakken schoonmaken.
Toen er geen spoor van stof was, heb ik de boom in 2 lagen gelakt. Gebruikt voor deze vernisbeits "Rolaks", de kleur "kastanje". Het ontwerp schitterde en kreeg een nobele tint.
Prieelkader geverfd met 2-laagsbeits en vernisbeits
Fase 4. Dakspant
Het is tijd om de basis te leggen voor het toekomstige dak, met andere woorden, om het spantensysteem bloot te leggen. Het dak is een normaal zadeldak bestaande uit 4 driehoekige spanten. De hoogte van de nok tot het harnas is 1m. Na berekeningen bleek dat het zo'n hoogte was dat in verhouding naar het prieel kijkt.
Voor spanten werden planken van 100x50 mm gebruikt. Elke boerderij bestond uit twee spanten verbonden door een dekvloer. Bovenaan, aan beide zijden, zijn OSB-voeringen rond de omtrek genageld met nagels. Volgens het plan rusten de spanten op het bovenste harnas, dus heb ik aan hun uiteinden banden gemaakt - in maat die geschikt is voor het harnas. Ik moest een beetje sleutelen aan de inzetstukken, maar niets, binnen 2 uur had ik hiermee te maken.
Dakspanten samengesteld uit planken en bovenaan bevestigd met OSB-overlays
Ik installeerde boerderijen elke meter. Eerst exposeerde hij, handhaafde de verticaal, daarna - gefixeerd met zelftappende schroeven. Het bleek dat het omgaan met de spanten niet zo eenvoudig is. Toen heb ik spijt gehad dat ik niemand als assistent heb genomen. Een uur lang gekweld, stel ik ze nog steeds in, maar ik raad iedereen die in mijn voetsporen treedt aan om iemand in dit stadium te vragen om te helpen. Anders krijg je een scheef, dan moet je zeker alles opnieuw doen, wat uiteraard niet je enthousiasme in je werk zal toevoegen.
Omdat het dak van het prieel niet zal worden onderworpen aan verhoogde belastingen, besloot ik om de nokbalk niet te plaatsen, maar om de spanten aan elkaar te bevestigen met een krat van 50x20 mm plank. Er waren 5 stukken hout op elke helling. Bovendien vulde ik er 2 aan beide zijden van de nok op een afstand van 2 cm van de toppen van de truss-spanten. In totaal bestond de krat voor elke helling uit 2 extreme planken (één "houdt" de schaats vast, de tweede vormt het verwijderen van de helling) en 3 tussenliggende. Het ontwerp bleek behoorlijk sterk, het zal niet meer lukken.
De krat verbindt de spanten en dient als basis voor het bevestigen van leisteen
In de volgende fase opende ik de spanten en de vloer met twee lagen vernis.
Fase 5. Wand- en dakbekleding
Volgende - overgegaan tot het bekleden van de zijwanden met een grenen voering. Aanvankelijk vulde hij staven van 20x20 mm onder de reling rond de omtrek en spijkerde de voering eraan met kleine spijkers. De achterwand was volledig geblokkeerd, en de zijkant en voorkant - alleen vanaf de onderkant, naar de reling. Aan het einde van het proces schilderde hij de voering met een vernisvlek.
Alleen het dak bleef onafgewerkt. Ik bedekte het met gekleurde lei met 5 golven, kleur - "chocolade". Negen leisteenvellen gingen naar het hele dak en bovenop was het nokelement ook bruin (4 m).
De wandbekleding met een grenen voering beschermt de interne ruimte van het prieel tegen de wind en de zon
Gekleurde leisteen ziet er niet slechter uit dan moderne dakbedekkingsmaterialen en qua duurzaamheid overtreft deze ze veel
Even later ben ik van plan om verwijderbare ramen in de openingen te maken om de ruimte van het prieel in de winter te beschermen. Ik zal de frames tegen elkaar kloppen, er wat licht materiaal in plaatsen (polycarbonaat of polyethyleen - ik heb nog niet besloten), en dan zullen ze ze in de openingen installeren en ze indien nodig verwijderen. Misschien zal ik iets soortgelijks doen met de deuren.
In de tussentijd misschien alles. Ik denk dat deze optie aantrekkelijk zal zijn voor diegenen die snel, eenvoudig en goedkoop een tuinhuisje willen bouwen.
Grigory S.
